Años 1960-2000: Grupos sociales juveniles

LA MODA EN LAS TRIBUS URBANAS ¿IDEOLOGÍA O ESTÉTICA?

(Conclusiones de un trabajo de postgrado publicado en Modavisor)

En primer lugar, de los resultados obtenidos en el objetivo general:" analizar las tribus urbanas como elemento consumidor de moda, desde dos perspectivas: si se trata de una tendencia meramente estética o si están orientadas por una ideología cultural", se pudo concluir que:

• Para la mayoría de las tribus existe un conjunto de ideales que están siempre marcados por el respeto, aspectos culturales y sentimientos de armonía social
• Las tribus urbanas utilizan el fenómeno musical como código de expresión, pasando de ser una simple distracción a un símbolo de pertenencia.Los miembros de algunas tribus tratan de buscar su significado en la música que escuchan, pero otros se conforman con escuchar la melodía.
• El look en las tribus viene marcado por cómo los demás compañeros de su tribu visten. Va dictado por sus ídolos, los grupos de música y por su forma de vestir.
• Las tribus no van a una tienda en busca de las tendencias actuales, sino que adaptan lo que se vende a su vestimenta. Dentro de su guardarropa personal existen prendas indiscutibles que marcan su estilo, tienen un significado icónico y refuerzan su carácter de protagonista que en un pasado marcó tendencia en su tribu. Muchas tribus compran ropa en lugares de moda convencional pero lo adaptan a su forma de pensar y de vivir.
• Los miembros de tribus se definen a sí mismos como personas que dejan de lado los estereotipos comerciales y estéticos para ser auténticos en cuerpo y alma. Opinan que el mundo de la moda no está interesado en su forma de vestir y creen que no son fuente de inspiración. Sólo unos pocos indican haber visto en televisión o en alguna revista de moda algún detalle de su indumentaria.

En segundo lugar, de los resultados obtenidos en el objetivo específico “determinar hasta qué punto los diseñadores y la industria de la moda española influyen en las tribus urbanas o se ven influidos por éstas”, se pudo concluir que:

• Tanto las tribus como los jóvenes son elementos decisivos para un diseñador a la hora de hacer sus creaciones y los diseñadores usan de sus otros compañeros de diseño ideas captadas en la calle.
• Los diseñadores creen que las tribus usan la ropa como manera distintiva e ideológica, y que el factor estético no es esencial, sino que lo realmente importante es marcar diferencias. Los diseñadores se inspiran en gran medida en la calle y las personas que en ellas deambulan, en especial, las tribus.
• La inspiración de los diseñadores es algo meramente estético pero que siempre va de la mano de ciertos elementos de significado y de ideología. El diseñador busca la estética pero sin dejar de lado la historia y el tiempo de sus creaciones.
• Para los cool hunters, las tribus marcan sus gustos y se inspiran a la hora de vestir en sus ideales más próximos, como la música y los grupos de rock, que han venido de sus antepasados o algún amigo próximo.
• Según los cazadores de tendencias, las tribus urbanas toman como propios hechos e historias y los adaptan a su modus vivendi y a su estilo en el vestir, materializándolos en un hecho actual y, a su vez, manteniéndolos vigentes.
• El cool hunter afirma que, por lo general, los jóvenes actuales no buscan un significado al vestir. Todo depende de cómo sean asimilados los discursos que están en la urbe, pero casi todos buscan la uniformidad, y la mayoría sabe que hay reglas, códigos, normas y lemas.
• Para un cool hunter, la moda, como fenómeno de masas, es tan amplia que hay quienes, aunque sea por el simple hecho de gustarle un look determinado, toman del mundo tribal estilos que en el fondo no se corresponden con su forma de vida ni su pensamiento.
• La función de un cool hunter es estudiar lo que por lo general la gente usa en la calle o lo que más se usa en la ciudad y presentarlo a los diseñadores de las grandes marcas de ropa.

Texto de Modavisor
Enlaces relacionados: 

Mi armario en ruinas 

Art-opology

GRUPOS SOCIALES QUE MARCAN TENDENCIA

Pueden observarse tres roles, según Rafael Gómez Alonso: 

Rol sociológico:

• Espíritu de rebeldía
• Distinguirse de los adultos y de otros jóvenes
• Definir su identidad 
• Darse a conocer en los medios


Rol cultural:
• Manifestación artística (literatura, pintura, música,...)
• Se reinventan símbolos, estética, prostética o ideología propia


Rol de actuación o de performance:
• Código dominante propio o adoptado, incluso apropiación de otro colectivo
• Expresarse a través de la inspiración, transcendencia, excitación, evasión,... por el consumo de una droga
• El cuerpo (sexo) se oculta, hiperconstruye, reconstruye, identifica,...
• Un discurso comunicativo propio


AÑOS 60

• En EEUU:
  Hippies
  Rockers: Bikers "moteros" 
  Rap (Malcolm X)
  Rock&Roll
• En UK:
  Hippiers = Teddy Boys / Beatniks se transforman en Mods / Rockers
  Rock
• En Francia:
  Blousons noirs (1958-1961), ej. James Dean es el icono: fatalidad generacional e incomprensión de los adultos.
• En España:
  Ye-yés
Estructura ideológica de Hippies (América), Mods (Gran Bretaña), Ye-yés (España)

Conceptos	EEUU	GB	España
Nombre	Hippies	Mods	Ye-yé de yeah-yeah
Líderes	Martin Luther King, Ché Guevara	Jackeline Bouvier Kennedy y Marc Bolan de T-Rex (moda)	Cantantes: Moda femenina y corte de pelo
Musa	Marihuana, LSD,...	Anfetaminas	Música: Beatles, Françoise Hardy y Sylvie Vartan
Manifiesto	Contra la guerra, discriminación racial y sexual	Consumismo y diversión	Diversión e identidad propia
Representantes (música)	Janis Joplin, Jimmy Hendrix Jim Morrison	Northern Soul, SKA, Kinks, Small Faces, The Who, Animals, Yardbirds.	Los Salvajes o Los Sirex (Barcelona), Gelu, Sonia, Luisita Tenor, Encarnita Polo, Massiel, Marisol, Rosalía, Jeanette,, Conchita Velasco o Karina; Micky y los Tonis, Los Bravos, El Dúo Dinámico, Los Diablos o Fórmula V,
Imaginario Prostética	Rock and Roll, flores, pelo largo, vaqueros pata elefante, faldas largas, camisas hindúes, ropa unisex	- Motos: Scooters, Lambrettas or Vespas con muchos espejos. - Ropa: Americana de 3 botones, corbata estrecha, vaqueros ajustados y trencas caqui, gusto por la moda francesa e italiana. - Símbolos: Bandera de UK. - Mímesis del por-art	Pelo corto o media melena, faldas cortas y pantalones pesqueros
Difusión	Música: Rock, Folk, Pop	- Revistas: 'The Mod' - Programa TV: 'Ready, Steady, Go' - Música de The Who (1973). - Película: Quadrophenia (1979) - Documentales: Seize millions de jeunes (1965), The kids are all right (1979)	Programa de radio y revista. Salut les copains. Películas: Los chicos con las chicas, La chica yeyé
Lugar de culto	Conciertos en Monterrey (1967), Woodstock (1969), calle Haight-Ashbury (San Francisco)	- Carnaby Street: clubs y restaurantes: "Tiles", "Chips with Everything", "Lyons Restaurant" en 88 Chancery Lane y 'Golden Egg'. - La ciudad costera de Brighton	Eurovisión. Madrid
Ideario	Paz, Amor y Música, Antimilitarismo, Anarquista, Naturismo alemán	- Vivir el momento - Neo-existencialismo - Consumismo - Espíritu del Pop Art y Nouvelle Vague	La liberación femenina (sexualidad reprimida). "Ruptura con el mundo exterior" (Rev. Triunfo nº 152, pp. 30-38, 1 de Mayo, 1965 y nº 153, pp. 34 y ss. Acaba esta tendencia con el mayo del 68 francés (Blog de Carnaby Street)
Consignas	"Peace and Love", "Make Love, Not War"	"We are the mods", "Vida limpia bajo circunstancias difíciles"	Soy ye-yé
Repercusión/Seguidores	Adaptaciones y reinvenciones para fiestas de disfraces, películas...	Nostálgicos o imitadores con "interpretaciones e intervenciones" del genuino "mod". Actualmente existen tiendas para "mods" nostálgicos.	Los flechazos con "Viviendo en la Era Pop" (1987)

AÑOS 70:
• Punk
• Skinheads
• Heavy
• Gothic


AÑOS 80:
• Rap (Nach Scratch, 2006)
• Movida madrileña
• Peras / Macarras
• Grafiteros: Ej. Isra, Sixe, Kapi, Suso33 en el documental Aerosol; otro ejemplo es la obra de Blu; la muestra del Instituto Cervantes en la C/ Alcalá, titulada "Grafika" (2011).


AÑOS 90:
• Movida valenciana (Ruta del bacalao)
• Hip-Hop (herederos del rap y emparentados con los Gangsta): Lucen calzoncillo, ropa supergrande y medallones.
• Kahloistas (seguidores de Frida Kahlo o fridomanía)
• Lolitas


AÑOS 2000:
• Rastafaris: El líder-descendiente-mesías etíope de Jesús, Tafarai Makonnen o Haile Selassie desde 1930. Sus profetas: Marcus Garvey y Bob Marley (reggae): Esperanza de libertad y regreso a Zion (Etiopía), la tierra prometida. Una forma de vida.
• Perroflautas
• Pijoprogres
• Canís, Nens, Poker@s, Leopardesas, Jessis,...
• 2011 Indignados

Ideología, estética, culto, actitud, prostética, tendencia, contracultura,...

Decía Malcolm X: "Cuando cambias tu filosofía, cambias tu forma de pensar, entonces se cambia tu actitud y, por tanto, tu comportamiento, y ello hace que actúes de una forma determinada".

LATIN KINGS (1940-1980...)

Líder: Félix Millet y Maximiliano Suárez, dos presos de la cárcel de Connecticut crearon A.L.K.Q.N. “The Almighty Latin King Nation”
Símbolo: Corona de cinco puntas
Expresión: Realizar desde actos solidarios a violencia gratuita; escuchan reggeton.
Ideario: “The King Manifesto”
Accesorios: Colgantes y cadenas en el cuello, cintas o bandas en el pelo.
Seguidores: Latinos que superan "la prueba" para ser aceptados en el grupo.
Lugar: Sedes en todas grandes ciudades de América y en España cada una se representa con un animal y sus atributos,

LOLITAS (1970-1980...)

Líder: Mana (cantante y diseñador japonés).
Iconos: La moda victoriana, rococó, bizantino, romántico-gótico,...
Expresión: Socializarse con picknis, té, meriendas,...que ellas preparan y presentan con gusto femenino.
Ideario: el complejo de Lolita o Peter Pan: no asumir rol de adulta y ser ingenua, infantil, delicada,... no caer en la esfera del control masculino si no es por propia voluntad.
Accesorios: Vestidos, lazos, corsés, encajes, blondas, vistosidad de sus accesorios como la sombrilla y los zapatos-coturnos.
Seguidores: jóvenes de entre 20 y 30 años incluso
Lugar: Puente Harajuku, en Tokio; lugares y fiestas concretas para exhibirse.

EMOS (1980)

Líderes: Grupos de Hardcore techno / electrónico.
Iconos: Ian Curtis (se suicidó) perteneciente al grupo Joy Division, además de determinadas bandas de música y personajes del manga
Expresión: un rock alternativo con un sonido más lento, melódico que el hardcore-punk y rock. La expresividad la obtiene con cambios de ritmos y crescendos combinando agresividad con suavidad para expresar emociones auténticas. Los conciertos en vivo tienen más sentido que la música enlatada. A través de la música o la vida se generan estados de ánimo que luego tratan de transferirlos al oyente. Estilo tétrico.
Ideario: Tener una actitud crítica. Valorar sus emociones (tristeza, melancolía, dolor, rabia e insatisfacción del mundo actual). Ser rebelde, callejero y urbano. Hacen fiestas, tienen sarcasmo y humor irónico.
Accesorios: Vestimenta llamativa, negra o a rayas; rosa para las chicas. Se ponen maquillaje y gafas de pasta negra. Portan un despeinado controlado o grandes flequillos laterales tapando medio rostro.
Seguidores: adolescentes y jóvenes que pueden lastimarse voluntariamente para sentir dolor.
Lugar: las ciudades y sus plazas.
"Manifiesto-canción":

La canción del "Emo".

Mi querido diario:
Estado de ánimo, apático.
Mi vida es una espiral en descenso.
No conseguí dinero para ir a ver a "Romace de sangre roja" y "Me agobia un concierto sin bebida".
Me fastidia porque tocan algunas de mis canciones favoritas como "Apuñala mi corazón porque te amo" y "Desgarra mi alma" y, por supuesto, "Apuñalamiento y desgarro a puñal".
Y no ayuda nada que no pude peinarme con ese tipo de flequillo como hace ese chico de la banda.
Algunos días, ya sabes…


Soy un chico "emo", inconformista como serías tú también si te parecieras a mí.
Me pinto las unas y maquillo mi cara. Soy suficiente "emo" como para empezar a afeitarme las piernas, porque me siento realmente profundo cuando me visto así.
Yo le llamo libertad de expresión pero la mayoría me llama marica porque tenemos el aspecto de chicas y las chicas parecen lesbianas. 
Porque ser "emo" es el paso anterior a ser travesti.


Asfíxiame, degüéllame.
Debo de ser "emo".
Yo no voy dando saltos en los conciertos. 
Debo de ser "emo".
Soy oscuro, y sensible con baja autoestima. 
La forma en la que visto me hace sentir Halloween cada día.
No tengo problemas realmente pero me gusta hacerme creer que sí.
Robé a mi hermana el rímel y ahora estoy castigado una semana.


Deprimirme y escribir poesía son mis aficiones.
No puedo ver un álbum de los Hawthorne Heights sin ponerme a llorar.
No tiene gracia que las chicas rompan conmigo.
Dicen que ya tiene rollito y que no necesitan otro.
Asfíxiame, degüéllame. Debo de ser "emo". Yo no voy dando saltos en los conciertos. 
Debo de ser "emo" al teñirme el pelo y pintarme las uñas. 
Toco la guitarra y escribo notas suicidas. 
Debo de ser "emo".


Mi vida es simplemente un agujero negro.
Ya ves, es todo tan oscuro.
Y esto me agobia, oprimiéndome y apretándome más fuerte que los pantalones de mi hermana pequeña, que, por cierto, me quedan estupendos.
Cuando me deprimo me corto las venas en todas las direcciones.
Mientras escucho canciones sobre sentirse mal, me vienen erecciones.


Escribo en periódico de actualidad y me pongo gafas de pasta.
He dicho a mis amigos que me desangro y lloro en las clases.
Soy una mala y barata imitación de un gótico.
Me puedes leer el libro de "El guardián entre el centeno" y verme cómo me masturbo.
Llevo ropa muy ajustada al mismo tiempo que odio mi vida.
Parezco un cadáver y visto como un "homosexual".
Debo de ser "emo".


Porquería de Xbos, todavía juego con la vieja Nintendo del colegio.
Debo de ser "emo".
Yo y mis amigos parecemos clones.
Debo de ser "emo".


Mis padres no se enteran, claro.
Piensan que soy gay porque me vieron besarme con un chico.
Bueno, con dos.
Pero, venga ya, estamos en los 2000.
¿Pueden dos o cuatro chicos hacerlo entre ellos sin ser gays?
Es decir, las chicas hacen ese tipo de cosas.
No sé diario, a veces pienso que tú eres el único que me entiende, que eres mi mejor amigo…
Me apetece un taco.

KAHLOISTAS (1990)

Líder: Kimberly, una joven actriz de New York y los "Casa Azul" (como Madona o Robert de Niro)
Iconos: Frida Kahlo
Expresión: devoción y culto por lo tehuano
Ideario: vestirse como ella y tenerla presente en todo, incluso ser creativos.
Accesorios: Vestimenta y joyas
Seguidores: Mujeres, jóvenes y niñas.
Lugar: Fiestas de culto y una capillita en casa

MOTEROS (1935...los 60)

Líder: Grupo concreto
Iconos: Símbolos relacionados con poder y muerte.
Expresión: Viajar en grupo, música rock, cerveza.
Ideario: Masculinidad, libertad, camaradería, orgullo patriótico.
Accesorios: Moto, vestimenta de cuero, bandanas, tatuajes, gafas oscuras
Seguidores: Hombres (y mujeres) maduros en grupo: Outlaws (1935, The Wild ones), Hell´s Angels (1940-1950), Highwaymen (1954), Mongols(1959), Pagans (1959-1965), Sons of Silence, Bandidos (1966), Warlocks (1967), Free Souls y Vagos.
Lugar: Carretera, bares concretos, lugares (históricos) especiales o emblemáticos.

GRAFITEROS (______ - _____)

Líder:
Iconos:
Expresión:
Ideario:
Accesorios:
Seguidores:
Lugar:

Tendencias desde años 50

AÑOS 50:

• Los greasers (engominados) / Los Socs (dandies). Se reflejan estos grupos y su estética en películas como:



Rebel without a cause o "Rebelde sin causa" (1955) de Nicholas Ray.
Crime in the Streets o "Crimen en las calles" (1956)
The Delinquents o "Los delincuentes" (1957)
77 Sunset Strip (1958)
The Young Savages o "Los jóvenes salvajes" (1961)
The Outsiders o "Rebeldes" (1965-1967) de Susan E. Hinton.
Two-Lane Blacktop o "Carretera asfaltada en dos direcciones" (1971)
American Graffiti (1973) de Francis Ford Coppola
Badlands o "Tierras malas" (1973)
Happy Days o "Días felices" (1974–1984)
The Lords of Flatbush (1974)
Grease (1978)
The Wanderers o "Las pandillas del Bronx" (1979) (literalmente: los vagabundos)
Grease 2 (1982)
The Loveless (El sin amor) (1982)
Eddie and the Cruisers o "Eddie y los Cruisers (grupo musical)"(1983) de Martin Davidson
Rumble Fish (1983)
Rebeldes de Francis Ford Coppola (1983) [DV DR reb]
Streets of Fire o "Calles de fuego" (1984)
Tuff Turf o "A toda marcha" (literalmente: carrera con tufo)(1985)
Stand by Me o "Cuenta conmigo" (1986)
La Bamba (1987)
Full House (1987-1995). Serie conocida como "3 x 3"(literalmente: casa llena)
Last Exit to Brooklyn o "Última salida, Brooklin" (1989)
Cry-Baby o "El lágrima" (1990) sobre los "Drapes" (macarras) y los "Squares" (pijos)
It o "Eso"(1990)
This Boy's Life o "Vida de este chico" o "Mi vida como hijo" (1993)
Roadracers (1994)
Deuces Wild o "Jóvenes salvajes" (2002) de Scott Kalvert
Secondhand Lions o "El secreto de los McCann" (2003) de Tim McCanlies
Dibujos animados de Johnny Bravo
Vídeo juego Bully (2006)
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull o "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" (2008)
Fallout 3 (vídeojuego) (2008)
Mafia II (vídeojuego) (2010)
Fallout: New Vegas (vídeojuego) (2010)
The Violent Kind (literalmente: el carácter-tipo violento) (2010)



• "Beat Generation" || Beatniks (vagos desaliñados)

Origen del nombre: El termino “beat”, proveniente de “beaten down” que significa "derrotado". También se asocia con "beatificados" y con los ritmos swing enérgicos del jazz.

Una muestra de música bebop:

• Obras-manifiesto:
  
  - Novelas-manifiesto: En el camino (Título original:"On the Road", escrito en tres semanas en un rollo de unos 40 m de papel en 1957) de Jack Kerouac (católico 1922-1969, por cirrosis) y El almuerzo desnudo en 1959 de William S. Burroughs (protestante).
  - Poema-manifiesto: "Aullido" (Título original: "Howl" (Part I (1) y (2), II, III) de 1955-6) de Allen Ginsberg (judío 1926-1997).


• Representantes: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti (1919- ), Philip Lamantia (1927- 2005), Neal Cassady, William S. Burroughs, Herbert Huncke, (escritores); Bob Dylan, Tom Waits, Tuli Kupferberg, Jim Morrison, Arthur Lee, Janis Joplin y Patti Smith (músicos),...
• Difusión: literatura y música.
• Musa: las drogas, el jazz, el complejo de Rimbaud, el viaje, el sexo, la muerte y la locura.
• Ideario: Comparte ideas del existencialismo. La espiritualidad: Agnosticismo, Misticismo, Tradición de los indios americanos, Mitología azteca y maya, Transcendentalismo americano, Hinduismo, y fundamentalmente Budismo,...Incluso llegaron a escribir un decálogo de la generación. Algunos postulados se basan en la camaradería, el eclecticismo espiritual y la trascendencia del individuo, proclaman la muerte del materialismo y la mecanización:
  
  Desdichados los que no comprenden los ardores del alma humana.
  Desdichados quienes creeen en el poder nuclear y no creen en la increíble dulzura del amor sexual.
  Desdichados quienes llevan los cordones de la muerte.
  Desdichados quienes creen en el horror, la violencia y la confusión que llenan de mierda nuestros libros y nuestras pantallas.
  Desdichados quienes escupen sobre la generación beat: Un día de estos les caerá encima el salivazo (Texto del blog "El reino de las musas").
  Bienaventurados aquellos que sufren, porque alcanzarán consuelo en la amistad...
• Lugar de encuentro: Time Square bars, la Calle 52 donde se gesta el Bebop con músicos de la talla de Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Charlie Parker, Max Roach y Miles Davis. Es un jazz caracterizado por pequeños combinados de músicos y grandes alardes de virtuosismo.
• Lugar de culto: San Francisco y sus rutas. Kerouac hace referencia a una familia "okie": "Habían recorrido con ese remolque la distancia que hay entre Indiana y LA." En el camino, 3ª parte, cap. 6). Posiblemente es la mítica Ruta 66 (1927-1985). Hoy difícilmente transitable un 80%. Tiene tramos señalados como "Ruta Histórica 66".
• Objeto de estudio en la Universidad de Adelaida: From the Beat to the Bongs: The sixties.

LITERATURA

The Beat Generation and the Sixties
Major sources The Sixties United States Britain Sixties' video clips Sixties' literature Fiction Jack Kerouac Margaret Atwood Ursula Le Guin Poetry Allen Ginsberg	Sixties' films Television in the Sixties Music in the Sixties Sixties' music video clips Individual musicians and groups Pop art Sixties' fashion Sixties' fashion video clips Reference works

Por último, en un recital de poesía escuchamos a Anne Waldman, amiga de Allen Ginsberg y continuadora del espíritu de la "Beat Generation" junto con otras tantas mujeres, antecesoras como Helen Adam (I, II) y contemporáneas del movimiento.

La alfombra roja

La moda es un mundo en constante adaptación a los tiempos.

1º Etapa (años 50-60): El diseñado tiene su musa: arte e inspiración.

• 2ª Etapa (años 60-70): Las modelos muestran la obra del diseñador.
• 3ª Etapa (años 80-90): Las super-modelos se convierten en actrices y viceversa. Las actrices se dejan asesorar por el estilista: artificio, exclusividad. Se crean los mitos y se les rodea de un halo de misterio.
• 4ª Etapa (1990-2000): Desde 1995, las actrices se convierten en modelos favoritas y efímeras. Las marcas aglutinan diseñador + estilista + musa.

Se vive el espíritu de Andy Warhol: el poder de la fama y el dinero supone un compromiso y una forma de vida:

• Grandes cheques (miles y millones) generan un mito cambiante y una forma de vida.
• Negocio a ultranza, adaptación urgente a las necesidades saltándose convencionalismos sin escrúpulos (postulado de Malcom X: orgullo racial, auto-suficiencia económica de la raza negra y defensa de sus señas de identidad en pro de la independencia para la raza negra... Legitimidad de la violencia para conseguir los objetivos: ganar dinero, posicionar la marca, ganar mayor renombre, aumentar las ventas....según el estilista Philip Bloch. Las marcas sacan la artillería pesada (grandes cheques) en el campo de batalla de la moda en eventos de cine con celebridades o negocian para los actos benéficos: "La guerra de Troya por Helena":
• Exclusividad-sumisión de la actriz a la marca, relación de mecenazgo-patrocinio de una actriz al Emporio.
• Mezcla: actriz-anuncio andante (Catherine Deneuve, Sharon Stone, Demi Moore, ...)
• La singularidad se reemplaza por la generalidad: los iconos son repetibles y cambiables, productos serigráficos, en serie y cíclicos. Ej. Scarlett Johansson, la de La joven de la perla. Es un icono creado y efímero por la promoción.
• Otro ejemplo, en el que se suceden los mitos es con Chanel nº 5: Coco Chanel (1937), Marilyn Monroe (1953), Lauren Hutton (1968), Catherine Deneuve (1972-1979), Carole Bouquet (1993-1996), Dominique Issemann (1997), Estelle Warren (1999); Nicole Kidman; (2004-2008), Audrey Tatoo (2009); ..., creándose intertextualidad entre la vida real, la ficción y la publicidad.

Estas etapas o actitudes de la moda generan en el público:
1º La fantasía de poder vivir la realidad del mito.
2ª El parecerse a los ídolos y expresar un gusto.
3º Identificarse, mimetizándose con el ídolo, con estilos y marcas que popularizan la moda.

Catherine Deneuve con anillo, pendientes y reloj de Dior en un programa de TV.

Por el contrario, hay actitudes de rebeldía y desagrado de famosos que muestran el inconformismo, la transgresión o la reivindicación de lo único u original rechazando la presión de las marcas y optando por sus amigos diseñadores, nuevas promesas o sus propios gustos. Incluso, algunos fotógrafos como Sthéphane Féugere de la revista Vogue, se niega a hacer fotografías de las modelos por la falta de original y atrevimiento de las actrices.


Se puede trazar un esquema del negocio de la moda: un público recuerda unas marcas gracias a sus ídolos, quienes son embajadores de la firma y representantes de la marca en todos los demás productos. Unos productos que son más asequibles en las tiendas por el ciudadano de a pie. Marcas que los medios de comunicación se encargan de promocionar y recordar.

Al igual que una cadena alimenticia, el esquema simplifica el negocio de la moda. El público se identifica con un actriz o personaje famoso al que se convierte en ídolo. Este ídolo viste ropa de las mejores marcas, a veces recurriendo a la ayuda de un estilista. Los medios de comunicación publican fotos de la persona famosa mencionando la marca o el diseñador. Mientras la famosa sigue llevando la marca mientras le pagan. El público recuerda las marcas el día que sale a comprarse unas gafas, un bolso, unos zapatos,... (Gráfico del documental "The red carpet", emitido por La 2 de TV).

La alfombra roja o Canto a la fama de la conjunción de estrellas del cine, moda, música,...:

Vestidos destacados en la alfombra roja la noche de los Óscar 1950 1954: White Givenchy de Audrey Hepburn Desayuno con diamantes 1955: White Edith Head de Grace Kelly 1960 1961: Yellow and white dress de Elizabeth Taylor 1968: Black Theodora Van Runkle de Dorothy Fay Dunaway (Bonnie & Clyde) 1969: Arnold Scaasi dress de Barbara Streisand 1970 1976: Fish-scale dress de Angelica Huston 1978: Black dress de Vanessa Redgrave por Julia.Protagonizó Blow up(1966). Se divorcia de su marido al enamorarse él de la diseñadora Jeanne Moreau. 1979: White dress de Mia Farrow 1980s 1985: Black spider de Cher 1988: Black Bob Mackie de Cher (diosa del pop) 1989: Demi Moore 1990 1990: White dress de Kim Basinger 1991: Red Versace de Sindey Crawford 1992: Mullet dress of Geena Davis (en El turista accidental y en Thelma y Louise) 1993: Purple and green cartoon de Whoopi Goldberg (la vidente de Ghost) 1995: Lavender Prada (Uma Thurman, el diseñador crea el vestido de gala para ella), American Express Gold card (Lizzy Gardiner, diseñadora) 1996: Chartreuse John Galliano por Dior (Nicole Kidman) 1997: Absinthe green John Galiano (Nicole Kidman) 1998: Pale green Escada (Kim Basinger) 1999: Pink Ralph Lauren (Gwyneth Paltrow), Red Versace (Catherine Zeta Jones) 2000 2000: Crimson Alberta Ferretti (Uma Thurman) 2001: Black and white Valentino (Julia Roberts); Swan dress (Björk, cantante con el vestido de cisne); Yellow Lily et Cie (Renee Zellwegger) 2002: Elie Saab (Halle Berry); Red Ben de Lisi (Kate Winslet) 2003: Versace (Kate Hudson); Mint green Valentino (Jennifer Lopez) 2004: Navy blue Guy Laroche (Hilary Swank); White Marc Bouwer (Angelina Jolie) 2005: Pale blue Christian Dior (Charlize Theron); White Christian Dior (Gisele Bündchen); Yellow Valentino (Cate Blanchett) 2006: Dark plum Vera Wang (Keira Knightley); Saffron Vera Wang (Michelle Williams) 2007: Pink Versace (Penélope Cruz); Christian Lacroix (Helen Mirren), Silver Giorgio Armani (Cate Blanchett) 2008: Vermilion Escada (Katherine Heigl); Black Albert Elbaz por Lanvin (Tilda Swinton) 2009: Giorgio Armani mermaid (Anne Hathaway) 2010 2010: Gold column Marchesa (Sandra Bullock), Navy Monique Lhuillier mermaid (Kristen Stewart de Crepúsculo)

Decálogo de la alfombra roja que las actrices deben conocer:

1. Mostrarse relajada, como pez en el agua.
2. Asegurarse de que nadie lleve tu mismo vestido.
3. Parar cada dos metros y repetir la marca del vestido.
4. No mascar chicle. Sonreír, saludar y lanzar besos.
5. Saber posar. 
6. Saber retirarse de un lugar visible o de paso.
7. No cegarse con los flashes.
8. Mostrar las joyas.
9. Levantarse el vestido para lucir los zapatos.
10. Llevar un vestido fotogénico (palabra de honor, mucho color y poco arriesgado) para ser la mejor vestida y evitar estar entre la peor vestida (en el blog de Pérez Hilton).

Un indicio de que hay pactos de compromiso entre una actriz y una marca de joyas es por ejemplo, cuando la actriz lleva el pelo recogido o corto para lucir pendientes, collares, gargantillas, ...


Una pregunta imprescindible a las actrices en la alfombra roja, fiesta, desfile o evento: "¿Qué llevas?", crea la figura estilística en castellano conocida como metonimia (se nombra el todo, el modisto, aunque lo que lleva es sólo una parte, el vestido del diseñador): Un Dior.


Las actrices deben saber gestionar su negocio: crear películas de calidad, posar para generar imágenes atractivas, participar en promociones, recurrir a patronazgos, ...que les permite hacer películas que les gusta. Otras veces esa dependencia con la marca, si no está bien gestionada, les supone un trabajo enorme de dedicación a ese compromiso adquirido.

Algunas actrices se han gestionado tan bien que se han llegado a convertir en verdaderas obras de arte. El arte se alimenta del arte. Por ejemplo, el retrato de "Catherine Deneuve 1960-2007" ha sido creado con 24 logotipos de diferentes marcas comerciales de la moda.

Películas y moda (información del blog de Alejandra Sarasqueta)

La realización de películas sobre moda se está volviendo cada vez más habitual, como así también la participación de diseñadores de moda en la confección de vestuarios de las grandes películas. Los límites se desdibujan y, para alegría de muchos, la gran pantalla se convierte en pasarela.
El cine se ha valido de todo a la hora de contar historias. El mundo de la moda no podía ser dejado de lado. Las películas se han encargado de mostrar el costado más glamoroso del mundo fashion pero también han recorrido su lado más oculto. Los siguientes films son un ejemplo de las distintas miradas de la moda que el cine ha reflejado en los últimos tiempos.

Los 90 estuvieron dominados por el lado oscuro de la moda:

Prêt-à-porter de Robert Altman (1994): El asesinato se cuela en el evento más importante del mundo del diseño: la semana de la Moda de París. Gran cantidad de estrellas internacionales como Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Basinger, Tim Robbins y Rossy de Palma encarnan a diseñadores, modelos, fotógrafos y periodistas alrededor de los cuales gira la sospecha: cuál de ellos es el asesino. La lucha de egos es la verdadera protagonista de la historia. (Signatura: V CO pre)


Gia de Michael Cristofer (1998): La película que lanzó a la fama a Angelina Jolie, cuenta la historia real de Gia Marie Carangi, una exitosa modelo que alcanzó rápidamente la fama durante los años ’70 y ’80, pero cuyos problemas afectivos la llevaron a una fuerte adicción a las drogas y por éstas a contraer HIV, el cual le provocó una muerte precoz. El lado más oscuro de la pasarela.

Las películas del siglo XXI: modelos, revistas y diseñadores en el cine

Zoolander: un descerebrado de moda (Título original "Zoolander") de Ben Stiller (2001): Esta comedia fue protagonizada, escrita y dirigida por Ben Stiller. Es una parodia al mundo de la moda. El protagonista es Derek Zoolander, un exitoso modelo con muy pocas neuronas que es engañado por un poderoso empresario que a través de la hipnosis intenta que Derek asesine al primer ministro de Malasia. Situaciones completamente absurdas a la orden del día hacen que el film no se tome demasiado en serio al mundo fashion. La película incluye cameos de varios famosos como Lenny Kravitz, David Bowie, Gwen Stefani, Victoria Beckham, Paris Hilton, Heidi Klum, Claudia Schiffer, Donatella Versace y Tommy Hilfinger. (Signatura: DV Co zoo)


El diablo viste de Prada (Título original "The devil wears Prada") de David Frankel (2006): La última gran película sobre el mundo de la moda, es una comedia protagonizada por la brillante Meryl Streep, nominada al Oscar por este papel, y la ascendente Anne Hathaway. El film se basa en el bestseller homónimo escrito por Lauren Weisberger. Una joven periodista, Andy, consigue un empleo en Runway, la revista más exitosa de moda de Estados Unidos, como asistente de Miranda Priestly, la cínica y exigente editora de la revista. Los prejuicios de Andy sobre la frivolidad e inutilidad de la moda se irán desvaneciendo y la llevarán por caminos inesperados, pudiendo probar que el éxito tiene su precio. Se cree que el personaje de Miranda Priestly está basado en la famosa editora de la revista Vogue (Anne). Vestidos, bolsos y zapatos para ver una y otra vez. (Signatura: DV AD dia)


Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel (Título original "Coco avant Chanel”) de Anne Fontaine (2009): Esta biopic recorre la vida de la diseñadora, interpretada por Audrey Tautou, antes de convertirse en la pionera del diseño de indumentaria femenino. El amor, el abandono y el fracaso fueron el puntapié para convertir a Coco en leyenda. El lado desconocido de uno de los nombres más celebres de la moda. El film obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Diseño de Vestuario. (Signatura: DV BI coc)


Cómo perder la cabeza (Título original:Head over heels) de Mark S Waters (2001): Los estereotipos de las modelos se entrelazan con una Amanda Pierce que ha conseguido un gran empleo: ser restauradora de arte del Museo Metropolitano de Nueva York, y un gran lugar para vivir: un espacioso apartamento en el East Side que comparte con cuatro modelos. Amanda sigue soltera porque sus relaciones anteriores terminaron en promesas rotas o infidelidades. Por fin, cree haber encontrado al chico perfecto en Jim Winston, pero tiene motivos para sospechar que es culpable de un asesinato.

Moda: pinceladas desde 1900

La alta costura nace con Charles Frederick Worth (1825-1895) al firmar sus diseños como una obra de arte y al crear una colección-desfile cada año. Adquirió renombre porque vistió a Isabel de Austria y Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Su idea era "crear un reloj de arena con las curvas de la dama: frágil cintura y exuberante parte superior e inferior" (cit. EstiloyModa).

En 1900, la primera década se caracteriza, en general, por el estilo que supera "La Belle époque". Es...


Una época en donde los cánones de belleza imponían ciertas características para parecer mujeres ideales. Así muchas mujeres para lograr este ideal llegaban a poner en riesgo su salud.

No estaba bien visto lucir la piel morena, (ya que así lucia la clase trabajadora luego de pasar largas jornadas a la luz del sol) por este motivo utilizaban sustancias muy peligrosas para blanquear la piel que contenían plomo o arsénico. Llegaban a marcarse aún más el color de las venas para que no se dude de su delicadeza cutánea.
Los cabellos blancos y ondulados daban un look juvenil, para logar esto recurrían a rizadores, permanente o postizos. Por el contrario, los cabellos lacios estaban mal vistos por la sociedad ya que eran sinónimo de un carácter caprichoso.
Para afinar la cintura, las mujeres de la época llagaban a estrechar su figura con ajustadísimos corsés que llegaban a deformar los órganos internos y, en algunos casos, hasta provocar la muerte.
Las feministas fueron las primeras que consiguieron que se aceptara el maquillaje de color. Las actrices, que acostumbraban a maquillarse en escena, comenzaron a lucir color fuera del ambiente teatral. De esta forma muchas mujeres poco a poco se atrevían a mostrarse con colorete, rimel y a teñirse el cabello con henna.


Fuente:
Moda: El siglo de los diseñadores 1900-1999.
de Charlotte Seeling. Ed. Ullmann & Könemann. 653 pp. 2000.
Web de referencia: Moda 1900-1910

Los años 20 fue el estilo alocado del Charlestón o "Años locos".

Los años 30 es la primera etapa de gran esplendor de la moda francesa e italiana que viste a las esbeltas y lánguidas pero firmes "sosies" o "top-models" con vestido largos que potencian la parte superior y descubren hombros y espalda, por más modistas  que modistos como: Martial et Armand, Agnes Drecoll, Maggy Ruff, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Alix Grès, Jane Regny, Jaqueline Aletti, Callot Soeurs, Bruyère, Vera Borea, Rosine Paris, Jeanne Lanvin, Joseph Paquin, Miranda Doucet, Lucille Paray, Madame de Monnier, Robert Piguet, Jodalle, Molyneux, Germain Lacomte, Louise Boulanger, Anny Blatt, Marie Alphonsine, Heim o Madeleine Vionnet (introdujo el corte al bies) ...Algunos modelos de estos modistos los ilustró Carlos Sáenz de Tejada para revistas como Ladies Home Journal, Modes et Travaux,  Harper´s Bazaar, Blanco y Negro, Jardín de moda, Femina, La moda en París, Vogue (fundada en 1892 en EEUU), ...que se ven en la exposición del Museo ABC (ver folleto).


La agonía de la alta costura se muestra en la película El gatopardo (1963) de Luccino Visconti. El "gatopardismo" o lo "lampedusiano" es en ciencias políticas el "cambiar todo para que nada cambie", paradoja expuesta en la novela El gatopardo del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957).

En los años 40, periodo de postguerra, aparecen las medias de Dupont en 1945 y el bikini de Louis Réard en 1946.

En los años 50 ya destacan Dior y Balenciaga.


En los años 60, entre otros, destacamos a Givenchy, Yves Saint Laurent y Valentino.

Hubert Givenchy (nacido en 1927- retirado en 1995)

Ídolo: Diseñador: Givenchy.
Musa: Audrey Hepburn: en Sabrina (1954) con Humphrey Bogart; es Holly en Breakfast at Tiffany´s, película de Blake Edwards (1961), basada en la obra de Truman Capote (1958); y Funny Face (1959) con Fred Astaire.
Icono: El vestido negro diseñado en 1961 por Hubert de Givenchy.
Difusión: portada de revista Life (1953), cine (1961), revistas, web,...
Lugar de encuentro: 1º La fundación de Charity of Joy cofundada por el escritor Lapierre, 2º Galería de Givenchy, desfiles, las tiendas.
Seguidor@s o embajador@s: Lauren Bacall, Babe Paley, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Marlène Dietrich, Jacqueline Kennedy-Onassis, Grace Kelly...y Audrey Hepburn la musa del diseñador desde 1953 y amiga durante 40 años, al aparecer ella vestida muy informal (T-shirt atado, pantalones ajustados y sombrero de góndola) en vez de la esperada Katherine Hepburn, se convierte en su figurín ideal (líneas marcadas, cuello cisne, cadera estrecha, esbelta y flexible) creando el estilo de los años 60.
Culto: Desde 1973 Hubert Givenchy, asesorado por su amigo Cristóbal Balenciaga, firma tejidos, telas, zapatos, joyas, e incluso un coche: Ford´s Lincoln Continental en 1976.

Yves Saint Laurent (Orán, Argelia, 1936 - París, 2008)

Ídolo: Yves Saint Laurent. Un "Jesucristo" fotografiado desnudo por Jeanloup Sieff para el perfume "Pour Homme" y publicada en "Vogue" el 1/11/1971.Dice: "La moda para mí es un cambio de actitud."
Musa: Catherine Deneuve en Belle de Jour de Luis Buñuel (1967), basada en la novela del francés Joseph Kessel y en El amor es un extraño juego (1968) de Alain Cavalier, una adaptación del libro La chamade de Françoise Sagan.
Icono: Belle de Jour (1960) de Luis Buñuel.
Difusión: cine, revistas, desfiles, internet, ...Exposición de MAPFRE y las conferencias en vídeos.
Lugar de encuentro: desfiles, tiendas de la firma,...
Seguidor@s: realeza, actrices y personas de alto nivel adquisitivo.
Culto: prendas, relojes, fragancias como Valentina.
Ideario: Trasponer ropa de hombre a la mujer, creando el estilo "andrógino": Chaqueta, trench-coat (chaquetón) y blusa marinera. Si Madmoiselle Chanel liberó a las mujeres, YSL otorga el poder y relevancia a la mujer en la sociedad. La mujer toma aires masculinos y deja de tener ese "total look" femenino. 1966: 1er esmoquin, esmoquin-bermuda, esmoquin-jumpsuit, esmoquin-spencer, esmoquin-bolero; 1967: 1er traje pantalón y 1ª sahariana; 1968 1er "jumpsuit" o traje deportivo. Rompe la línea ceñida propia de la era decimonónica (figura reloj de arena) y ensancha los vestidos. La calle es su fuente de inspiración al igual que la generación beat o beatnik norteamericana.
Crea una moda democrática, rápida y asequible.

No corre la misma suerte la actriz de Lolita (1955), basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, llevada al cine por Stanley Kubrick en 1962 y en 1997 por Adrian Lyne, protagonizada ésta última por Jeremy Irons y Dominique Swain. Sin embargo, sí que dará el nombre de Lolita, Jazz, Draguese, Marilyn, Motard o Dolce Vita a algunas de sus creaciones.

Etapas creativas-homenaje al arte:
1ª etapa: Se inspira en Vermeer, Velázquez, Goya, Dominique Ingres o Delacroix.
2ª etapa (1965-1969): Serguéi Poliakof, Tom Wesselmann y Piet Mondrain; Pop Art y Andy Warhol (el arte y las artes decorativas se funden). También, crea conjuntamente con la escultora Claude Lalanne (vestidos escultura) y presenta diseños de arte africano o "arte bambara" (1967).
3ª etapa: (1970-1991): Es un homenaje a Apollinaire, Jean Cocteau, Louis Aragon, Vladímir Mayakovski (poetas); Marcel Proust (novelista); Fernand Léger, Pablo Picasso, George Braque, Henry Matisse, Vincent Van Gogh, Pierre Bonnard (pintores); Sherezade, Fedra, Ana Karenina, Madame Bovary de Gustave Flaubert (personajes ficticios), Richard Wagner (músico) y Louis de Baviera (rey austriaco admiradr de Wagner); la Duquesa de Guermantes, Les dames du Bois de Boulogne (alta sociedad); Marilyn Monroe, María Callas, Marlene Dietrich (estrellas del espectáculo)... Durante la misma época, crea diseños etiquetados en la exposición de YSL como "Viajes imaginarios" de India, Marruecos, China, Japón y España.


Valentino Garavani (1932- se retira en 2008)

Ídolo: El diseñador Valentino, el Rey del Chic.
Musa:
- Años 60: Anita Ekberg, modelo, miss mundo y actriz.
- Actual: Valentina, la musa de la fragancia con el mismo nombre. "Los ingredientes que definen la feminidad y la singularidad de la mujer Valentino fluyen en un delicioso bouquet floral e inspiran un nuevo perfume llamado Valentina. En línea con el estilo y la sofisticación de la alta costura, Valentina es bella, radiante, con los encantos propios de una moderna heredera. Es seductora, sofisticada, poco convencional y carismática. Ella crea su propio estilo. Tiene su hogar en un clásico Palazzo romano pero no hay nada que le guste más que sentir los latidos de la intensa ciudad de Roma. Ella es la única protagonista de una historia hipnótica y cautivadora llena de referencias y alusiones a las figuras legendarias de la moda y el cine italianos. Valentina cobra vida en la campaña publicitaria del perfume fotografiada por David Sims y en el film de TV dirigido por Johan Renck en las oscuras y secretas calles de una suntuosa y desierta Roma".
Icono: Dolce Vita (1960) de Federico Fellini con banda sonora de Nino Rota.
Difusión: El traje de boda de Jackie Kennedy, luego el cine, revistas, desfiles, encargos olímpicos, publicidad,...
Lugar de encuentro: desfiles, tiendas de la firma, galas, festivales de Hollywood, Cannes y San Sebastián, exposiciones,...
Seguidor@s: realeza, actrices y personas de alto nivel adquisitivo como la jet set, según la revista Hola.
Culto: prendas, joyas, perfumes, relojes,...
Ideario: el vintage, lo decadentemente aristocrático...; comunicar belleza y perfección.

Valentino es considerado como uno de los diseñadores más importantes e innovadores del mundo de la moda. Desde su inolvidable desfile del Palacio Pitti en 1962, al Lifetime Achievemente Award del Consejo de Diseñadores de Moda de América del año 2000, o la Legión de Honor francesa, otorgada por el presidente Chirac en el año 2005, su historia creativa y empresarial define la esencia misma del Made in Italy y convierte el nombre de Valentino en sinónimo internacional de imaginación y elegancia, de modernidad y belleza. Cuando aún era un adolescente, Valentino deja Voghera, su ciudad natal, para mudarse a París y estudiar moda allí. En la capital europea de la cultura y de la alta costura de aquellos tiempos, desarrolla y define su talento y gusto trabajando al lado de Jean Desees y Guy Laroche.

Al inicio de los años 60, se traslada a Roma para abrir su primer taller.
Son los años de la Dolce Vita (1960), película italiana dirigida por Federico Fellini que marca la separación entre sus anteriores trabajos neorrealistas y su posterior periodo simbolista. Las estrellas de hollywood están en la Ciudad Eterna rodando las películas que se convertirán en parte de la historia de aquella época. Se corre la voz de que ha aparecido un nuevo y genial creador de moda. Es el inicio del ascenso de Valentino.
A mitad de los años 60 ya se le considera un maestro indiscutible de la alta costura italiana. En 1967 recibe el premio Neiman Marcus, el equivalente de un Oscar en el mundo de la moda. La Begum Aga Khan, Farah Diva, Jacqueline Kennedy Onassis, Liz Taylor, Marella Agnello, la Princesa Margarita de Inglaterra son ya tanto sus clientes, como sus amigas personales.

Con la memorable colección blanca de 1968, Valentino inventa el uso del monograma como elemento decorativo característico. La V se convierta en parte de los tejidos y de los accesorios, y da forma a hebillas y broches. Es la primera de una serie de ideas que cambiaran la historia de la moda.

En los años 70 y 80, Valentino será verdaderamente el primer diseñador italiano que lanzará una línea de “prêt-à-porter” tanto para mujer como para hombre; que abrirá boutiques en Roma y Milán, los Estados Unidos y en Extremo Oriente; que firmará acuerdos licenciatarios para la distribución internacional de sus creaciones; que creará una serie de campañas publicitarias que contarían con el trabajo de los fotógrafos más importantes del mundo. Por todo ello, le serán concedidos los más altos honores de la República Italiana: en 1985 es nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, y en 1996 Caballero del Trabajo.

El Museo Metropolitano de Nueva York abre sus puertas a la moda por primera vez en 1982 con un desfile de Valentino. En el mismo año, Franco Maria Ricci publica una profusa monografía sobre él, escrita por Andre Leon Talley, que se convertirá en la primera de una larga serie de ellas en los años siguientes.

En 1984, por expreso deseo del Comité Olímpico Nacional Italiano, realiza los uniformes de los atletas italianos para las Olimpiadas de Los Ángeles.

En febrero de 1990, junto a Giancarlo Giammetti, su socio de siempre, y con Liz Taylor como madrina, funda L.I.F.E., una asociación benéfica para ayudar al mantenimiento de niños afectados por enfermedades vinculadas al HIV. Sus 30 primeros años de carrera se celebraron en 1991 con una serie de eventos a cada cual más prestigioso. “Valentino, treinta años de magia” es a la vez el título de un libro monográfico y de una exposición que recoge cerca de 300 vestidos del diseñador. La R.A.I. retransmite un largometraje sobre el mundo de Valentino realizado por el director francés Frèderic Mirrerrand, mientras una segunda exposición acoge en las salas de los Museos Capitolinos de Roma, una colección de obras inspiradas en sus creaciones y realizadas por los fotógrafos e ilustradores de moda más prestigiosos del mundo. Liz Taylor, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Marisa Berenson y Mikhail Barishnikov se encontraban entre los amigos que lo agasajaron con una gala a la que asistieron más de 400 invitados.

Un año después, “Valentino, treinta años de magia” es llevada a Nueva York para representar a Italia en la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. La recaudación de la exposición, visitada por más de 70.000 personas en las primeras dos semanas, se destinaría a la construcción de una nueva ala del A.I.D.S. Care Centre del Hospital de Nueva York.

En el año 2000, Valentino escoge Los Ángeles para celebrar sus 40 años al frente de la moda. La fiesta, también con fines benéficos (recoger fondos para Child Priority), es organizada conjuntamente por Steven Spielberg y Kate Capshaw, Tom Hanks y Rita Wilson. Durante la velada se presentó el “Libro rojo de Valentino”, editado por Franca Sozzani. El libro contenía las imágenes de 40 mujeres, entre las que se encontraban Ashley Judd, Gisele, Inés Sastre, Isabella Rossellini, Kate Moss, Liz Hurley, Milla Jovovich y Naomí Campbell, vestidas de rojo Valentino o "rojo amapola" y retratadas por los fotógrafos más importantes del momento.

En marzo del 2001, Julia Roberts recibe el Oscar a la Mejor Actriz vistiendo un glamuroso vintage de Valentino en seda negra, que fue admirado en las pantallas de televisión, revistas y periódicos de todo el mundo, contribuyendo con ello al lanzamiento de una de las tendencias de moda más importantes de los últimos años: el vintage. Pocos meses después, Jennifer López se casará con un vestido de novia blanco que Valentino diseñará ex profeso para ella. Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, retransmitida a todo el planeta el 24 de febrero de 2002, Valentino representa a su país, la histórica y rara capacidad de Italia para sublimar creatividad y artesanía, llegando a la máxima expresión del gusto y la elegancia.

Este texto se verá cuando yo quiera:

Otras curiosidades:

Yves Saint Laurent. Una de varias fotografías tomadas en una sesión fotográfica realizada por Jeanloup Sieff para anunciar el perfume "Pour Homme" de YSL. Imitan esta idea Dolce & Gabbana al fotografiar Mariano Vivanco al modelo David Gandy posando igualmente desnudo con gafas para presentar la colección de gafas de otoño “Eyewear” 2011 y Abercrombie & Fitch, como reclamos publicitarios.

La Vilaine Lulu es un libro ilustrado por Yves Saint Laurent que se puede interpretar como una provocación, una denuncia o una ironía de la realidad. Es el reverso de la belleza creativa de YSL.

Los DVDs de las películas que han ilustrado el tema están disponibles en la mediateca:

Desayuno con diamantes (DV AL des), Belle de Jour (DV DR bel ), El amor es un extraño juego (La Chamade o Hearbeat) (DV DR amo), Dolce Vita (DV DR dol) y Lolita (DV AD lol).