En 1900, la primera década se caracteriza, en general, por el estilo que supera "La Belle époque". Es...
Una época en donde los cánones de belleza imponían ciertas características para parecer mujeres ideales. Así muchas mujeres para lograr este ideal llegaban a poner en riesgo su salud.
No estaba bien visto lucir la piel morena, (ya que así lucia la clase trabajadora luego de pasar largas jornadas a la luz del sol) por este motivo utilizaban sustancias muy peligrosas para blanquear la piel que contenían plomo o arsénico. Llegaban a marcarse aún más el color de las venas para que no se dude de su delicadeza cutánea.
Los cabellos blancos y ondulados daban un look juvenil, para logar esto recurrían a rizadores, permanente o postizos. Por el contrario, los cabellos lacios estaban mal vistos por la sociedad ya que eran sinónimo de un carácter caprichoso.
Para afinar la cintura, las mujeres de la época llagaban a estrechar su figura con ajustadísimos corsés que llegaban a deformar los órganos internos y, en algunos casos, hasta provocar la muerte.
Las feministas fueron las primeras que consiguieron que se aceptara el maquillaje de color. Las actrices, que acostumbraban a maquillarse en escena, comenzaron a lucir color fuera del ambiente teatral. De esta forma muchas mujeres poco a poco se atrevían a mostrarse con colorete, rimel y a teñirse el cabello con henna.
Fuente:
Moda: El siglo de los diseñadores 1900-1999.
de Charlotte Seeling. Ed. Ullmann & Könemann. 653 pp. 2000.
Web de referencia: Moda 1900-1910
Los cabellos blancos y ondulados daban un look juvenil, para logar esto recurrían a rizadores, permanente o postizos. Por el contrario, los cabellos lacios estaban mal vistos por la sociedad ya que eran sinónimo de un carácter caprichoso.
Para afinar la cintura, las mujeres de la época llagaban a estrechar su figura con ajustadísimos corsés que llegaban a deformar los órganos internos y, en algunos casos, hasta provocar la muerte.
Las feministas fueron las primeras que consiguieron que se aceptara el maquillaje de color. Las actrices, que acostumbraban a maquillarse en escena, comenzaron a lucir color fuera del ambiente teatral. De esta forma muchas mujeres poco a poco se atrevían a mostrarse con colorete, rimel y a teñirse el cabello con henna.
Fuente:
Moda: El siglo de los diseñadores 1900-1999.
de Charlotte Seeling. Ed. Ullmann & Könemann. 653 pp. 2000.
Web de referencia: Moda 1900-1910
Los años 20 fue el estilo alocado del Charlestón o "Años locos".
Los años 30 es la primera etapa de gran esplendor de la moda francesa e italiana que viste a las esbeltas y lánguidas pero firmes "sosies" o "top-models" con vestido largos que potencian la parte superior y descubren hombros y espalda, por más modistas que modistos como: Martial et Armand, Agnes Drecoll, Maggy Ruff, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Alix Grès, Jane Regny, Jaqueline Aletti, Callot Soeurs, Bruyère, Vera Borea, Rosine Paris, Jeanne Lanvin, Joseph Paquin, Miranda Doucet, Lucille Paray, Madame de Monnier, Robert Piguet, Jodalle, Molyneux, Germain Lacomte, Louise Boulanger, Anny Blatt, Marie Alphonsine, Heim o Madeleine Vionnet (introdujo el corte al bies) ...Algunos modelos de estos modistos los ilustró Carlos Sáenz de Tejada para revistas como Ladies Home Journal, Modes et Travaux, Harper´s Bazaar, Blanco y Negro, Jardín de moda, Femina, La moda en París, Vogue (fundada en 1892 en EEUU), ...que se ven en la exposición del Museo ABC (ver folleto).
La agonía de la alta costura se muestra en la película El gatopardo (1963) de Luccino Visconti. El "gatopardismo" o lo "lampedusiano" es en ciencias políticas el "cambiar todo para que nada cambie", paradoja expuesta en la novela El gatopardo del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957).
En los años 40, periodo de postguerra, aparecen las medias de Dupont en 1945 y el bikini de Louis Réard en 1946.
En los años 50 ya destacan Dior y Balenciaga.
En los años 60, entre otros, destacamos a Givenchy, Yves Saint Laurent y Valentino.
Hubert Givenchy (nacido en 1927- retirado en 1995)
Ídolo: Diseñador: Givenchy.
Musa: Audrey Hepburn: en Sabrina (1954) con Humphrey Bogart; es Holly en Breakfast at Tiffany´s, película de Blake Edwards (1961), basada en la obra de Truman Capote (1958); y Funny Face (1959) con Fred Astaire.
Icono: El vestido negro diseñado en 1961 por Hubert de Givenchy.
Difusión: portada de revista Life (1953), cine (1961), revistas, web,...
Lugar de encuentro: 1º La fundación de Charity of Joy cofundada por el escritor Lapierre, 2º Galería de Givenchy, desfiles, las tiendas.
Seguidor@s o embajador@s: Lauren Bacall, Babe Paley, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Marlène Dietrich, Jacqueline Kennedy-Onassis, Grace Kelly...y Audrey Hepburn la musa del diseñador desde 1953 y amiga durante 40 años, al aparecer ella vestida muy informal (T-shirt atado, pantalones ajustados y sombrero de góndola) en vez de la esperada Katherine Hepburn, se convierte en su figurín ideal (líneas marcadas, cuello cisne, cadera estrecha, esbelta y flexible) creando el estilo de los años 60.
Culto: Desde 1973 Hubert Givenchy, asesorado por su amigo Cristóbal Balenciaga, firma tejidos, telas, zapatos, joyas, e incluso un coche: Ford´s Lincoln Continental en 1976.
Yves Saint Laurent (Orán, Argelia, 1936 - París, 2008)
Ídolo: Yves Saint Laurent. Un "Jesucristo" fotografiado desnudo por Jeanloup Sieff para el perfume "Pour Homme" y publicada en "Vogue" el 1/11/1971.Dice: "La moda para mí es un cambio de actitud."
Musa: Catherine Deneuve en Belle de Jour de Luis Buñuel (1967), basada en la novela del francés Joseph Kessel y en El amor es un extraño juego (1968) de Alain Cavalier, una adaptación del libro La chamade de Françoise Sagan.
Icono: Belle de Jour (1960) de Luis Buñuel.
Difusión: cine, revistas, desfiles, internet, ...Exposición de MAPFRE y las conferencias en vídeos.
Lugar de encuentro: desfiles, tiendas de la firma,...
Seguidor@s: realeza, actrices y personas de alto nivel adquisitivo.
Culto: prendas, relojes, fragancias como Valentina.
Ideario: Trasponer ropa de hombre a la mujer, creando el estilo "andrógino": Chaqueta, trench-coat (chaquetón) y blusa marinera. Si Madmoiselle Chanel liberó a las mujeres, YSL otorga el poder y relevancia a la mujer en la sociedad. La mujer toma aires masculinos y deja de tener ese "total look" femenino. 1966: 1er esmoquin, esmoquin-bermuda, esmoquin-jumpsuit, esmoquin-spencer, esmoquin-bolero; 1967: 1er traje pantalón y 1ª sahariana; 1968 1er "jumpsuit" o traje deportivo. Rompe la línea ceñida propia de la era decimonónica (figura reloj de arena) y ensancha los vestidos. La calle es su fuente de inspiración al igual que la generación beat o beatnik norteamericana.
Crea una moda democrática, rápida y asequible.
No corre la misma suerte la actriz de Lolita (1955), basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, llevada al cine por Stanley Kubrick en 1962 y en 1997 por Adrian Lyne, protagonizada ésta última por Jeremy Irons y Dominique Swain. Sin embargo, sí que dará el nombre de Lolita, Jazz, Draguese, Marilyn, Motard o Dolce Vita a algunas de sus creaciones.
Etapas creativas-homenaje al arte:
1ª etapa: Se inspira en Vermeer, Velázquez, Goya, Dominique Ingres o Delacroix.
2ª etapa (1965-1969): Serguéi Poliakof, Tom Wesselmann y Piet Mondrain; Pop Art y Andy Warhol (el arte y las artes decorativas se funden). También, crea conjuntamente con la escultora Claude Lalanne (vestidos escultura) y presenta diseños de arte africano o "arte bambara" (1967).
3ª etapa: (1970-1991): Es un homenaje a Apollinaire, Jean Cocteau, Louis Aragon, Vladímir Mayakovski (poetas); Marcel Proust (novelista); Fernand Léger, Pablo Picasso, George Braque, Henry Matisse, Vincent Van Gogh, Pierre Bonnard (pintores); Sherezade, Fedra, Ana Karenina, Madame Bovary de Gustave Flaubert (personajes ficticios), Richard Wagner (músico) y Louis de Baviera (rey austriaco admiradr de Wagner); la Duquesa de Guermantes, Les dames du Bois de Boulogne (alta sociedad); Marilyn Monroe, María Callas, Marlene Dietrich (estrellas del espectáculo)... Durante la misma época, crea diseños etiquetados en la exposición de YSL como "Viajes imaginarios" de India, Marruecos, China, Japón y España.
Valentino Garavani (1932- se retira en 2008)
Ídolo: El diseñador Valentino, el Rey del Chic.
Musa:
- Años 60: Anita Ekberg, modelo, miss mundo y actriz.
- Actual: Valentina, la musa de la fragancia con el mismo nombre. "Los ingredientes que definen la feminidad y la singularidad de la mujer Valentino fluyen en un delicioso bouquet floral e inspiran un nuevo perfume llamado Valentina. En línea con el estilo y la sofisticación de la alta costura, Valentina es bella, radiante, con los encantos propios de una moderna heredera. Es seductora, sofisticada, poco convencional y carismática. Ella crea su propio estilo. Tiene su hogar en un clásico Palazzo romano pero no hay nada que le guste más que sentir los latidos de la intensa ciudad de Roma. Ella es la única protagonista de una historia hipnótica y cautivadora llena de referencias y alusiones a las figuras legendarias de la moda y el cine italianos. Valentina cobra vida en la campaña publicitaria del perfume fotografiada por David Sims y en el film de TV dirigido por Johan Renck en las oscuras y secretas calles de una suntuosa y desierta Roma".
Icono: Dolce Vita (1960) de Federico Fellini con banda sonora de Nino Rota.
Difusión: El traje de boda de Jackie Kennedy, luego el cine, revistas, desfiles, encargos olímpicos, publicidad,...
Lugar de encuentro: desfiles, tiendas de la firma, galas, festivales de Hollywood, Cannes y San Sebastián, exposiciones,...
Seguidor@s: realeza, actrices y personas de alto nivel adquisitivo como la jet set, según la revista Hola.
Culto: prendas, joyas, perfumes, relojes,...
Ideario: el vintage, lo decadentemente aristocrático...; comunicar belleza y perfección.
Valentino es considerado como uno de los diseñadores más importantes e innovadores del mundo de la moda. Desde su inolvidable desfile del Palacio Pitti en 1962, al Lifetime Achievemente Award del Consejo de Diseñadores de Moda de América del año 2000, o la Legión de Honor francesa, otorgada por el presidente Chirac en el año 2005, su historia creativa y empresarial define la esencia misma del Made in Italy y convierte el nombre de Valentino en sinónimo internacional de imaginación y elegancia, de modernidad y belleza. Cuando aún era un adolescente, Valentino deja Voghera, su ciudad natal, para mudarse a París y estudiar moda allí. En la capital europea de la cultura y de la alta costura de aquellos tiempos, desarrolla y define su talento y gusto trabajando al lado de Jean Desees y Guy Laroche.
Al inicio de los años 60, se traslada a Roma para abrir su primer taller.
Son los años de la Dolce Vita (1960), película italiana dirigida por Federico Fellini que marca la separación entre sus anteriores trabajos neorrealistas y su posterior periodo simbolista. Las estrellas de hollywood están en la Ciudad Eterna rodando las películas que se convertirán en parte de la historia de aquella época. Se corre la voz de que ha aparecido un nuevo y genial creador de moda. Es el inicio del ascenso de Valentino.
A mitad de los años 60 ya se le considera un maestro indiscutible de la alta costura italiana. En 1967 recibe el premio Neiman Marcus, el equivalente de un Oscar en el mundo de la moda. La Begum Aga Khan, Farah Diva, Jacqueline Kennedy Onassis, Liz Taylor, Marella Agnello, la Princesa Margarita de Inglaterra son ya tanto sus clientes, como sus amigas personales.
Con la memorable colección blanca de 1968, Valentino inventa el uso del monograma como elemento decorativo característico. La V se convierta en parte de los tejidos y de los accesorios, y da forma a hebillas y broches. Es la primera de una serie de ideas que cambiaran la historia de la moda.
En los años 70 y 80, Valentino será verdaderamente el primer diseñador italiano que lanzará una línea de “prêt-à-porter” tanto para mujer como para hombre; que abrirá boutiques en Roma y Milán, los Estados Unidos y en Extremo Oriente; que firmará acuerdos licenciatarios para la distribución internacional de sus creaciones; que creará una serie de campañas publicitarias que contarían con el trabajo de los fotógrafos más importantes del mundo. Por todo ello, le serán concedidos los más altos honores de la República Italiana: en 1985 es nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, y en 1996 Caballero del Trabajo.
El Museo Metropolitano de Nueva York abre sus puertas a la moda por primera vez en 1982 con un desfile de Valentino. En el mismo año, Franco Maria Ricci publica una profusa monografía sobre él, escrita por Andre Leon Talley, que se convertirá en la primera de una larga serie de ellas en los años siguientes.
En 1984, por expreso deseo del Comité Olímpico Nacional Italiano, realiza los uniformes de los atletas italianos para las Olimpiadas de Los Ángeles.
En febrero de 1990, junto a Giancarlo Giammetti, su socio de siempre, y con Liz Taylor como madrina, funda L.I.F.E., una asociación benéfica para ayudar al mantenimiento de niños afectados por enfermedades vinculadas al HIV. Sus 30 primeros años de carrera se celebraron en 1991 con una serie de eventos a cada cual más prestigioso. “Valentino, treinta años de magia” es a la vez el título de un libro monográfico y de una exposición que recoge cerca de 300 vestidos del diseñador. La R.A.I. retransmite un largometraje sobre el mundo de Valentino realizado por el director francés Frèderic Mirrerrand, mientras una segunda exposición acoge en las salas de los Museos Capitolinos de Roma, una colección de obras inspiradas en sus creaciones y realizadas por los fotógrafos e ilustradores de moda más prestigiosos del mundo. Liz Taylor, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Marisa Berenson y Mikhail Barishnikov se encontraban entre los amigos que lo agasajaron con una gala a la que asistieron más de 400 invitados.
Un año después, “Valentino, treinta años de magia” es llevada a Nueva York para representar a Italia en la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. La recaudación de la exposición, visitada por más de 70.000 personas en las primeras dos semanas, se destinaría a la construcción de una nueva ala del A.I.D.S. Care Centre del Hospital de Nueva York.
En el año 2000, Valentino escoge Los Ángeles para celebrar sus 40 años al frente de la moda. La fiesta, también con fines benéficos (recoger fondos para Child Priority), es organizada conjuntamente por Steven Spielberg y Kate Capshaw, Tom Hanks y Rita Wilson. Durante la velada se presentó el “Libro rojo de Valentino”, editado por Franca Sozzani. El libro contenía las imágenes de 40 mujeres, entre las que se encontraban Ashley Judd, Gisele, Inés Sastre, Isabella Rossellini, Kate Moss, Liz Hurley, Milla Jovovich y Naomí Campbell, vestidas de rojo Valentino o "rojo amapola" y retratadas por los fotógrafos más importantes del momento.
En marzo del 2001, Julia Roberts recibe el Oscar a la Mejor Actriz vistiendo un glamuroso vintage de Valentino en seda negra, que fue admirado en las pantallas de televisión, revistas y periódicos de todo el mundo, contribuyendo con ello al lanzamiento de una de las tendencias de moda más importantes de los últimos años: el vintage. Pocos meses después, Jennifer López se casará con un vestido de novia blanco que Valentino diseñará ex profeso para ella. Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, retransmitida a todo el planeta el 24 de febrero de 2002, Valentino representa a su país, la histórica y rara capacidad de Italia para sublimar creatividad y artesanía, llegando a la máxima expresión del gusto y la elegancia.
Este texto se verá cuando yo quiera:
- Otras curiosidades:
Yves Saint Laurent. Una de varias fotografías tomadas en una sesión fotográfica realizada por Jeanloup Sieff para anunciar el perfume "Pour Homme" de YSL. Imitan esta idea Dolce & Gabbana al fotografiar Mariano Vivanco al modelo David Gandy posando igualmente desnudo con gafas para presentar la colección de gafas de otoño “Eyewear” 2011 y Abercrombie & Fitch, como reclamos publicitarios.
La Vilaine Lulu es un libro ilustrado por Yves Saint Laurent que se puede interpretar como una provocación, una denuncia o una ironía de la realidad. Es el reverso de la belleza creativa de YSL.
Los DVDs de las películas que han ilustrado el tema están disponibles en la mediateca:
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Desayuno con diamantes (DV AL des), Belle de Jour (DV DR bel ), El amor es un extraño juego (La Chamade o Hearbeat) (DV DR amo), Dolce Vita (DV DR dol) y Lolita (DV AD lol).
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